Бе-200 «Альтаир» — российский самолёт-амфибия (летающая лодка), разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК имени Г. М. Бериева.
В далёком 2008 году я купил цветной струйный принтер фирмы Canon, и благодаря бумажной рекламе, которая с ним поставлялась я узнал о существовании замечательного сайта — Creatove Park, располагавшемся на сервере Canon. Тогда его адрес был написан как https://canon.com/c-park. На этом сайте я нашёл огромную коллекцию выкроек для создания самых разнообразных бумажных моделей — от цветов и животных до автомобилей и вертолётов!
Выкройки предназначались для распечатки на цветном принтере Canon и последующей вырезки и склейки. Простые модели умещались на одном листе бумаги А4 или Letter, более сложные — на нескольких листах.
В наши дни сайт сменил адрес на https://creativepark.canon/ru/ хотя продолжает быть доступным и по старому адресу. Также появилось и приложение под Андроид. Ранее выкройки скачивались без регистрации и ограничений, а нынче необходимо зарегистрироваться на сервисе.
Тем не менее распечатка выкроек и сборка моделей это отличное хобби, которым интересно заниматься в том числе и с детьми!
С полным перечнем выкроек (кстати они отсортированы по отдельным разделам) вы сможете ознакомиться сами на сайте Creative park, а я Вам предлагаю посмотреть только те модели, которые я успел собрать сам к предстоящему (тогда ещё) году тигра!
Первое с чем столкнулся. Это инструкция. Он не на нашенском языке. )). Отсюда в ходе сборки появился первый косяк. Забыл положить в носовую часть грузик массой в 10гр. Обычно для этого я использую грузики для рыбалки. Очень классные штуки и клеятся легко 🙂
В итоге после сборки самолёт чудесным образом «провалился» на хвост. Увы фоток этого разочарования нет… только в процессе стыковки фюзеляжа и окончательной сборки.
Вот начальные этапы сборки:
Как раз в этот момент я вспомнил про грузик. Но к сожалению было поздно.
В целом сходимость деталей отличная. Собрал за 2.5 месяца.
В итоге вот такой получился красавец в 72м масштабе:
Решил проблему с хвостом достаточно оригинально. Повесил самолёт на стенку 🙂
Сегодня я расскажу Вам о совершенно новом сайте Витебского клуба самодельщиков. Это группа единомышленников, делающих что-нибудь полезное своими руками.
Здесь вы, возможно, не найдёте декоративных украшений из бисера, но зато найдёте много советов по домашнему хозяйству, электронике, робототехнике и даже по строительству дронов!
Как мы знаем, компас предназначен для определения сторон света в пространстве. По факту, магнитный датчик (он же компас) устанавливается только на те летательные аппараты, которые оснащены приёмником GPS. Без GPS компас бесполенез, точно так же как и GPS не может полноценно работать без компаса, и вот почему:
Приёмник GPS может с высокой точностью определить положение дрона на местности, но не имеет информации о том, какой стороной дрон повёрнут к северу. Попробую пояснить на примере: Датчик GPS получил информацию о том что дрон снесло ветром на 1 метр на запад. Чтобы его вернуть в первоначальную позицию — нужно сместить его на тот же метр на восток. А где у квадрокоптера восток? Слева? Справа, Сзади? Вот чтобы ответить на этот вопрос — ему нужен компас! Компас определит какой стороной дрон повёрнут к северу и переместит дрон на метр в нужную сторону!
Датчик магнитного поля (он же компас) — самый подверженный помехам датчик! Кроме того, что в разных полётных территориях естественное магнитное поле может быть разным, на него могут влиять и посторонние магнитные поля, например от высоковольтных линий электропередач или даже от бортовой электроники самого квадрокоптера. Именно поэтому самодельщики, собирающие дроны сами, стараются разместить компас подальше от бортовой электронике, например на отдельно стоящей ноге выше остальных деталей.
Кроме этого, компас желательно заново калибровать на каждом новом полётном месте. Вы, возможно, видели, как владельцы квадрокоптеров перед полётов вращают их на земле в разные стороны — это и есть калибровка. Она позволяет настроить компас на окружающее магнитное поле именно на этой местности.
Неправильная калибровка компаса является причиной неверных данных на центральном контроллере, как следствие — дрон получает неправильные навигационные данные и летит не в нужном направлении. Проявляться это может как УНИТАЗИНГ (когда дрон летает по окружностям вместо зависания в точке), или УЛЁТ В КИТАЙ (дрон резко и быстро улетает в непредсказуемом направлении).
В самосборных моделях как правило используют датчик компаса, встроенный прямо в корпус приёмника GPS.
Одним из основных отличий дешевого квадрокоптера от дорогого является наличие приёмника сигналов спутников GPS и/или ГЛОНАСС.
Дело в том что без такого приёмника (или когда он выключен) дрон контроллирует своё положение в пространстве только относительно окружающего его воздуха. А если вдруг сбоку подует хотя бы небольшой ветерок — воздух начнёт перемещаться, а вместе с ним и дрон! Таким образом дрон не оснащённый GPS очень подвержен влиянию ветра, и пилоту придётся возвращать улетающий дрон командами с пульта.
Если же дрон оборудован приёмником GPS, но он как минимум умеет удерживать свою позицию в пространстве. Это значит, что если ветер вдруг сдует его на некоторое расстояние в сторону (обычно это сантиметры или десятки сантиметров), бортовая электроника выполнит возврат летательного аппарата в ту самую точку где он находился первоначально! Эта функция очень упрощает управление квадрокоптером и считается необходимой для качественной видеосъёмки.
Кроме этого, дроны оснащённые GPS как правило способны выполнять дальние полёты по заранее заданной программе, без участия оператора и не требуя управления пультом.
Итак, получив посылку из Китая с набором комплектующих для сборки квадрокоптера у меня конечно же зачесались руки собрать всю конструкцию воедино! Даже несмотря на тот факт, что аккумулятор и аппаратура управления были ещё далеко в пути, а первый полёт без них всё равно был бы невозможен.
Сам процесс сборки, и даже настройки мультикоптеров, в интернете изучен и описан энтузиастами почти понятно и подробно, в том числе на видео. Именно поэтому я не буду подробно рассматривать все мелкие шаги, а остановлюсь на тех моментах, которые мне показались неочевидными или заинтересовали меня.
Прибыла посылка в небольшой коробке, размером приблизительно с лист бумаги А4, толщиной около 5 сантиметров. На почте посылку подмяли и даже чем-то проткнули, но содержимое коробки при этом не пострадало.
Дополнительная плата распределения питания из коробки
Начал я, по совету умудрённых опытом людей из интернета, с тех деталей, которые в последствии уберутся внутрь рамы: с разводки силовых проводов: от аккумулятора к четырём регуляторам оборотов двигателя. В коробке уже лежала специальная квадратная плата распределения питания, на которую можно аккуратно припаять все необходимые провода питания. Однако я решил ею не пользоваться, так как в нижней пластине рамы уже присутствует такая же разводка питания, а лишняя плата это лишний вес аппарата и лишняя деталь которая при вибрации может отвалиться и нарушить нормальную работу аппарата.
Контакты на плате необходимо залудить и припаять к ней силовые провода, соблюдая их полярность, а именно: провода аккумулятора, и четыре регулятора оборотов двигателя.
Следующим шагом я собрал раму: прикрутил винтами лучи к нижней пластине, а затем к этой конструкции добавил верхнюю пластину рамы. Головки винтов оказались под довольно мелкий шестигранник, поэтому рекомендую заранее позаботиться о наличии инструмента. Далее, зачистил от облоев места установки двигателей на лучах и привинтил двигатели на места. Удивило, что крепёжные резьбовые отверстия на днище двигателя расположены не на одинаковом расстоянии от оси вращения!
бананы
Отдельно пришлось задуматься о проблеме подключения двигателей к регуляторам оборотов. Среди владельцев квадрокоптеров есть сторонники двух способов этого соединения: пайка намертво, либо соединение на штекерах (в простонародии — бананы). Паяное соединение считается более надёжным, а на штекерах — более удобным в случае замены двигателя или сборки-разборки аппарата. Кроме этого, есть проблема стыковки проводов в этом соединении: из регуляторов выходит три провода с пометками A, B и C, а на входе двигателей есть три цветных провода: чёрный, красный и жёлтый. Как их соединять?
Так вот! Подёргав пальцами соединение на «бананах», я бы не назвал их ненадёжными! Для их отключения пришлось применить ощутимую силу! А ещё такой способ соединения позволил легко поменять полярность неправильно подключенных двигателей! (а выяснить это можно только при включении аппарата). Проблемы же с изоляцией бананов были легко решены при помощи термоусадочных трубок.
Из соображений балансировки всего аппарата, я старался размещать массивные детали как можно ближе к его геометрическому центру. Поэтому регуляторы оборотов (желтые детали на фото) я расположил не посредине луча, а ближе к площадкам рамы. А ещё, длина силовых проводов на регуляторах сделана с хорошим запасом, так что в вопросе взаимного расположения компонентов есть широкое поле для деятельности. Заранее обрезать провода впритык я не рискнул, побоялся что этот запас ещё понадобится. В результате получилось провисание излишка проводов, которые я стянул пластиковым хомутом, чтобы они не болтались и не попали в полёте в пропеллер. В дальнейшем, в случае удачного первого полёта, я планирую перепаять эти участки, убирая излишки проводов.
Дальнейшая работа по сборке аппарата производилась в центре, в районе верхней пластины. Крепление модулей «Контроллер полёта» и «Компас+GPS» предусматривает наличие специальных площадок, однако при желании их можно приколхозить самостоятельно. Датчик Компас+GPS, например, должен крепиться выше основной электроники, чтобы она не влияла на показания датчика. За несколько долларов можно заказать специальную стойку для него, но я пошёл по другому пути: при помощи китайской палочки для еды, самореза, соды и суперклея была сделана стойка собственного производства!
Похожим образом была решена и проблема с полётным контроллером. Главная функции подставки под этот контроллер — гасить вибрации, сохраняя при этом горизонтальное положение контроллера относительно рамы аппарата. Найденный в интернете вариант крепления на нескольких слоях двухстороннего скотча оказался слишком жёстким. Поэтому было принято решение посадить его на поролоновую губку и притянуть сверху канцелярскими резинками (или резинки для денег, как их называют).
Подключение всей электроники к контроллеру полёта особого интереса не вызывает, там всё просто. Минусовые контакты расположены по внешнему периметру контроллера. Приёмник аппаратуры управления закрепил на пластине рамы пластиковым хомутом.
С пропеллерами в комплекте идут шайбы разных размеров, которые позволяют им закрепиться на различных осях двигателей. Система крепления пропеллеров довольно проста, но пока не понятно почему на всех четырёх креплениях правая резьба. Неужели они не должны самостоятельно затягиваться?
Ну вот, по сборке вроде бы всё. Не знаю стоит ли расписывать процедуру настройки, она и так довольно широко представлена в интернетах. Скажу только для интересующихся, что всё производится при помощи программы Mission Planner. Она позволяет настраивать, калибровать и задавать маршруты нашему летательному аппарату. А её первые страницы дают понять, что базе этого контроллера можно построить не только квадрокоптер, но и совершенно разные летательные (и не только) аппараты!
Эпиграф: Я взрослый, состоявшийся мужчина, и мне просто необходим этот радиоуправляемый вертолёт!
Здравствуйте уважаемые читатели!
Прежде всего хочется поблагодарить Хозяина за предоставленное слово и выразить надежду, что поднятая мною тема не слишком выйдет за границы тематики сайта. Я хочу поговорить об отдельном классе моделирования — о действующих радиоуправляемых моделях, а именно — о квадрокоптерах.
Что же такое квадрокоптер?
Квадрокоптер — это беспилотный летающий аппарат, поднимающийся в воздух за счёт вращения четырёх пропеллеров (квадро = четыре). Два из пропеллеров вращаются по часовой стрелке, другие два против. Этот факт позволяет обойтись квадрокоптеру без хвостового винта, гасящего реактивный момент. Хвостовой винт устанавливали на большинстве вертолётов. За счёт изменения тяги отдельных винтов можно заставить наклонить машину в любую сторону, и как следствие заставить её двигаться в эту сторону с различой скоростью; либо заставить летательный аппарат вращаться на месте по часовой стрелке либо против.
Принцип действия квадрокоптера
Таким образом у квадрокоптера нет понятия носа и хвоста летательного аппарата в общепринятом смысле, как например у самолёта или вертолёта. Он может двигаться с одинаковой скоростью и устойчивостью в любую сторону.
Существует и другие летательные аппараты этого класса — например такие монстры как гексакоптеры (6 винтов), октакоптеры (8 винтов) и т.д. но количество винтов всегда должно оставаться чётным и вращаться они должны в разные стороны.
Как правило, квадрокоптеры оснащены гироскопом, который следит за случайными наклонами летательного аппарата, и сам добавляет тяги на тот винт, который случайно (например в результате порывов ветра) оказался ниже других. Таким образом квадрокоптер сам себя выравнивает.
Попробуем классифицировать квадрокоптеры.
На торговых интернет-площадках преставлен широкий выбор квадрокоптеров заводской сборки, уже готовых к полётам (ready-to-fly), а также отдельные компоненты и запчасти для самостоятельной сборки кастомных аппаратов. По какому из этих путей пойти, каждый покупатель решает сам. Из брендов готовых машин хочется выделить DJI, WLToys, Syma.
Самый маленький действующий квадрокоптер
Готовые квадрокоптеры можно классифицировать по размеру.
Самые маленькие модели буквально умещаются на ладони. Тем не менее они успешно выполняют свои функции в течение нескольких минут! Послушно подчиняются командам с пульта управления и самостоятельно перемещаются, правда только в пределах помещения. На открытом воздухе малейший ветер внесёт свои жесткие корректировки в траекторию полёта. В результате приходится долго искать упавший аппарат в траве или кустах. Цена таких малюток начинается от 20$ вместе с пультом управления.
Большой квадрокоптер WLToys
Самые большие из серийно выпускаемых квадрокоптеров достигают размера 60-80 сантиметров вдоль борта. Такие аппараты устойчиво чувствуют себя в воздухе, они меньше сносятся порывами ветра, управлять такими машинами проще и удобнее, также они способны нести на себе дополнительное оборудование, которыми большие и дорогие модели оснащены изначально, но о нём я расскажу позже.
DJI Phantom
Хочется отдельно выделить линейку топовых аппаратов, которая является мечтой каждого мальчишки. Это серия Phantom от производителя DJI. Такие аппараты оснащены по последнему слову техники. Например они оснащены датчиком GPS, при помощи которого аппарат сам возвращается в первоначальную точку, если ветер сносит его в сторону, и по факту эта функция превращает сложный процесс управления летательным аппаратом в подобие простенькой компьютерной игры!
Главным недостатком этой серии является цена. Стоимость новых аппаратов этой серии начинается от 1000$ и это далеко не предел.
Исходя из последнего, ваш покорный слуга, имея опыт владения двумя квадрокоптерами (15см и 31см по борту) и имея желание развиваться дальше, решил не покупать готовый фантом, а идти по другому пути развития! А именно — самостоятельно собрать кастомный аппарат! И о процессе сборки планирую рассказывать вам здесь, на этом сайте!
При правильном подборе аппаратуры можно получить замечательные кадры с воздуха! В качестве примера рекомендую к просмотру канал на Ютубе одного нашего земляка. Он снимает с самодельного квадрокоптера город Витебск а зовут его Павел Клименок.
Совсем недавно один известный заграничный интернет-магазин проводил тотальную распродажу в связи с собственным днем рождения. Магазин надежный, скидки весомые — чем не повод совершить выгодную покупку. Так я стал обладателем нового аэрографа — Sparmax SP-35b, с кратким обзором которого и спешу поделится с вами.
Для начала немного общей информации. Сама по себе торговая марка Sparmax принадлежит американскому производителю компрессоров и их комплектующих. Есть под их брендом и линейка аэрографов, произведенных на Тайване, по практически единодушному мнению интернета весьма достойного качества, превышающего на голову китайские аналоги. На российский рынок эти аэрографы, впрочем как и компрессоры, поставляются под торговой маркой АЭРО-ПРО. Маркетологи и здесь чего-то перемудрили.
Но вернемся к герою нашего повествования — аэрографу Sparmax SP-35b.
Начинающий моделист, решивший поделиться с интернет-общественностью результатами своего труда, нередко становится объектом насмешек комментаторов из-за фона, на котором модель была отснята. Разноцветные обои, лакированные мебельные поверхности и прочие ковровые покрытия зачастую безнадежно портят впечатления даже от великолепно выполненной работы.
Но как же быть, если на профессиональный прибор для съемки моделей от одной из именитых зарубежных фирм денежные средства выделить жалко, а результаты съемки хочется улучшить? Можно изготовить действительно простейший лайтбокс самостоятельно!
В начале февраля 1944 года вместе с формированием воздушного флота «Рейх» появились новые опознавательные знаки самолетов Люфтваффе — полосы быстрой идентификации ReichsverteitJgimg, которые наносились на хвостовую часть истребителей, действовавших над территорией Рейха.
К тому времени бои в небе Германии начинали носить все более ожесточенный характер, когда на перехват воздушных армад Союзников поднимались одновременно несколько, если не все боеготовые в тот момент части Люфтваффе. И в этой круговерти летчикам все сложнее было идентифицировать самолеты своего подразделения. Эмблемы полков оказались непригодными для этих целей в силу их малоразмености, да и времени у пилотов разглядывать картинки на фюзеляжах в горячке боя особо не было.
Схема полос идентификации разрабатывалась с учетом контрастности цветов, а где это было невозможно — с учетом их яркости (желтый, белый, красный). Благодаря этому идентификационные полосы были отчетливо видны на довольно большом расстоянии.
Первоначально определили пять типов полос быстрой идентификации: в JG 3 — белый, в JG 11 — желтый, в JG 27 — зеленый, в III/JG 54 — голубой, в JG 300 — красный.
К январю 1945 года, когда в состав защитников Рейха были включены новые истребительные полки, появился документ, фиксирующий следующие цвета полос: JG 1 — красный, JG 2 — желто-бело-желтый, JG 3 — белый, JG 4 — черно-бело-черный, JG 5 — черно-желтый, JG 6 — красно-бело-красный, JG 7 — красно-белый, JG 11 — желтый, JG 26 — черно-белый, JG 27 — зеленый, JG 51 — зелено-бело-зеленый, JG 52 — бело-красный, JG 53 — черный, JG 54 — синий, JG 77 — бело-зеленый, JG 300 — сине-бело-синий, JG 301 — желто-красный.
Очень часто полосы идентификации даны производителем в декали, которая идет в комплекте вместе с набором. И в общем-то можно перевести их, но возможен ряд трудностей и неприятностей:
1.Из-за недостаточной толщины декалей возможно просвечивание камуфляжа, что исказит цвета полос.
2.Хвостовая часть фюзеляжа сложна в позиционировании и последующей приварки декалей. При разглаживании велик риск повредить декаль.
3.В декалей нет нужных цветов, либо цвета даны с ошибками.
Для решения или обхода этих проблем можно накрасить полосы идентификации самостоятельно.
Что я и хочу проиллюстрировать на примере нанесения желто-красных полос идентификации JG 301 на модель истребителя FW-190 D-9.
1.Для начала задуваем место расположения полос идентификации белым цветом. Я использовал Tamiya XF-2 Flat White. Это необходимо для исключения эффекта модуляции цвета. Этот шаг так же неплохо работает и в случае использования декалей. После просушки ограничиваем внешние границы полос узкими лентами скотча.
Белая подложка
2.Затем закрываем тем же скотчем полосу, которую будем красить второй.
Закрываем зону второго цвета
3.Дуем первый цвет. В данном случае это желтый. Я использовал Tamiya XF-3 Yellow Flat.
Желтая полоса
4.После просушки закрываем желтый цвет и наносим второй — красный. Я использовал Tamiya XF-7 Red Flat. Сушим, снимаем маски , оцениваем результат.
Полосы быстрой идентификации
Потребуется небольшая коррекция оверспреев и результат можно считать удовлетворительным.
Немного подробнее про камуфляж Люфтваффе можно почитать вот здесь.
Задача масштабирование схем окраски модели возникает практически сразу после выбора прототипа и ставит своей целью достижение максимального сходства и исторической достоверности модели. Форма и расположение камуфляжных пятен является плодом работы целых институтов, разрабатывающие стандарты окраски техники для снижения ее заметности. Поэтому камуфляж, сделанный «на глаз», может отрицательно сказаться на общей оценке модели в глазах искушенного зрителя.
Опробовав несколько способов нанесения камуфляжа, неоднократно описанных в Сети, для себя я выработал метод, который и собираюсь Вам продемонстрировать Read more of this article »
Сложно представить постройку пластиковой масштабной сборной модели без применения клеящих веществ. А с ростом стандартов детализации пропорционально увеличивается номенклатура применяемых при строительстве модели материалов. В ход идет все: пластик различного происхождения, металлические детали всяческих форм, толщин и размеров, полимерные нити, деревянные дощечки, палочки от мороженного, сточенные до нужного диаметра зубочистки и прочее, прочее, прочее. Не стоит сбрасывать со счетов и дополнения к моделям, выпускаемые различными производителями. Здесь вам и резиновые колеса, смоляные детали и различное металлическое фототравление. Совершенно очевидно, что узкоспециализированный модельный клей бессилен перед таким разнообразием материалов. Что же остается моделисту в этой сложной ситуации? Правильно — применить универсальный секундный клей!
Что такое цианоакрилат?
Как говорит Википедия, Цианоакрилаты — это эфиры цианакриловой кислоты основной компонент цианоакрилатных клеев (97—99 %) (метил-2-цианакрилат, этил-2-цианакрилат и т. д.), удобных в быту для быстрого склеивания материалов.
Те кто постарше, наверняка помнят, что Циакрин — это торговое название клея на основе цианокрилатов, выпускавшегося во времена СССР. Но — уверен — большинству он известен как секундный, или суперклей, хотя «суперклей» — это всего лишь дословный перевод на русский язык товарного знака Super Glue.
А вот Клей Super Glue был впервые получен в 1942 году (во время Второй мировой войны) американским химиком Гарри Кувером (англ: Harry Coover), работавшим в компании Eastman Kodak, в ходе экспериментов по поиску прозрачных пластиков для оптических прицелов, однако вещество из-за излишней клейкости было забраковано. В 1951 году американские исследователи во время поисков термостойкого покрытия для кабин истребителей случайно обнаружили свойство цианоакрилата прочно склеивать различные поверхности. На этот раз Кувер оценил возможности вещества, и в 1958 году суперклей впервые поступил в продажу, «взорвав» рынок.
Как выглядит
Циакрин в различных упаковках
И вот с тех самых пор огромное количество тюбиков и флакончиков украшают полки строительных гипермаркетов, хозяйственных магазинов и даже киосков союзпечати.
Да вот только результаты использования циакрина даже одного и того же производителя зачастую выходят такими же разными, как и его упаковка. Почему так происходит? Давайте разбираться вместе.
Как работает
Итак, циакрин представляет собой жидкость, помещенную в пластиковою или металлическую тару, которая умеет затвердевать (в действительности она полимеризуется) превращаясь в твердое тело, когда вы наносите клей на что-нибудь и соединяете это что-нибудь между собой. Скорость процесса при этом фактически зависит от влажности на поверхности предметов которые вы склеиваете вместе. Это означает, что именно вода обеспечивает запуск процесса полимеризации клея. Именно поэтому, когда Вы используете циакрин, чтобы закрепить на корпусе эсминца травленый радар или установить под крыло самолета металлическую трубку Пито, вы начинаете дуть в место соединения деталей для ускорения процесса склеивания. Иными словами, влага, находящаяся в выдыхаемом воздухе выступает в роли праймера — ускорителя процесса склеивания. Таким образом, слишком сухая поверхность склеиваемых деталей увеличивает время «схватывания» клея.
Если под микроскопом рассмотреть циакрин в жидком состоянии, то можно увидеть, что молекулы клея не расположены согласно какой-то определенной модели, за исключением непосредственно самих мономерных цепей. Когда же циакрин отверждается, то он фактически превращается из жидкого мономера в акриловый полимер — молекулы выстраиваются самостоятельно во взаимосвязанную структуру (полимер), которая и соединяет их вместе навсегда. Но кроме самих цианоакрилатов в составе клея обязательно имеются примеси, которые оттягивают на себя силы ослабляя связи в этой структуре. Следовательно, чем больше цианоакрилатов находится в клее, тем лучше и крепче будут клеевые соединения.
Таким образом, чистота любого циакрина однозначно определяет связующую силу полимера. А уже именно связующая сила обеспечивает прочность соединения двух деталей.
Производители, четко следующие технологическому процессу и использующие однократную дистилляцию, добивается чистоты клея между 92% и 96%. При этом для склеивания резины или пластмассы достаточно чистоты 92%.
Компании, которые заинтересованы в изготовлении изделий высокого качества, процесс дистилляции проводят несколько раз. При этом с каждым разом получают мономер все более высокой чистоты.
Таким образом, процент содержания цианоакрилатов в составе клея определяет как качество самого клея, так и его свойства. Клеи с высоким содержанием цианоакрилата (больше 96%) называют в промышленности «Нечувствительные к роду поверхности». Это означает, что не зависимо от того, щелочная поверхность склеивания или кислая, клей может компенсировать рН на поверхностях и обеспечивать максимальную прочность связям. Но не стоит забывать и о том, что циакрин может быть ускорен поверхностным pH — что и происходит при случайном попадании капель клея на подушечки пальцев.
Еще не устали от теории? Тогда продолжаем!
Правильная стабилизация цианоакрилата чрезвычайно важна. Для увеличения срока хранения клея, сохранения его качества внутри баллона и предотвращения преждевременного ухудшения циакрина, в чистый мономер добавляются стабилизаторы. Такоим образом, чем выше степень чистоты мономера, тем меньшее количество стабилизаторов должно быть добавлено, но чем чище мономер, тем сложнее сохранить его свойства. Со временем клей во вскрытой упаковке становится более вязким — «толстым» («thick»), потому что застывает внутри баллона. Правильная стабилизация должна предотвратить это.
Циакрилан-Гель. Пример «толстого» цианоаркилата
Соотношение в составе клея циакриноакрилат\стабилизатор определяет материалы, склеивание которых он производит лучше всего. Работать он конечно же он будет для всего спектра материалов, однако наилучшая прочность соединения будет только в случае с материалами, указанными производителем на упаковке. И снова напрашивается вывод, что увеличивая чистоту цианоакрилата, можно склеивать различные материалы в любых комбинациях с обеспечением максимальной связующей силы. Однако будет сложно обеспечить стабильность качеств клея после вскрытия упаковки. СОВЕТ. Не покупайте большие бутылки ЦА-клея в 50мм или более, если только не собираетесь использовать весь клей немедленно.
В промышленности, перестабилизированный ЦA называется «устойчивый» — это означает, что изделие имеет чрезмерное количество стабилизаторов, которые обычно добавляются, чтобы увеличить срок хранения и (-или) предотвратить влияние химических примесей в мономере. Эта перестабилизация значительно ухудшает застывание, уменьшает продольную и поперечную связующие силы клея. «Устойчивость» также может являться причиной флуктуаций вязкости клея от баллона к баллону. Это — второе хорошее свойство, которым проверяется качество ЦA — вязкость клея должна быть всегда одинаковой.
Кроме того, «устойчивость» является еще одной причиной, почему некоторым компаниям-производителям ЦA приходится выпускать множество «специальных» клеев. Это потому что стабилизаторы, которые они используют для каждого конкретного применения, не будут работать также хорошо и для другого.
До этого, мы вскользь говорили о праймерах (активаторах), давайте разберёмся с этим поподробнее. Большинство производителей в качестве активатора клея используют амин, растворённый в различных веществах-носителях. Это наиболее общий метод изготовления, прежде всего, потому что праймер работает хорошо при низких концентрациях и хорошо выполняет свои функции без того, чтобы «ломать полимер» — т.е. ухудшать качество связей в полимере. При этом хороший праймер не должен срабатывать мгновенно, иначе вы не сможете с ним работать. При нанесении праймера на «жидкий» циакрин в большом количестве возможен эффект «вскипания» клеевого слоя. Конечно же прочность клеевого соединения в таком случае будет практически нулевой. C более «густыми» клеями подобное может произойти в случае если праймер слишком сильный и содержит слишком много ароматического амина, или сделан менее совместимым химически, и тогда в клеевом соединении будет фактически нарушена форма полимера, что повлечет снижение прочности связи менее чем на половину от обычной. Проверить совместимость конкретного циакрина и конкретного праймера довольно просто: клей, должен быстро и равномерно растекаться на поверхности склеиваемых деталей, после того, как носитель полностью испарится. При этом не должно оставаться гребней или трещин на поверхности нанесённой полоски клея после отверждения. И эта нанесённая полоска клея не должна отверждаться немедленно. Также поверхности не должны белеть. Если Вы наблюдаете любой из этих случаев, или все вместе, когда ускоряете процесс склеивания, праймер скорее всего нарушает склейку. Это просто исправить: попробуйте другую марку праймера, или используйте его как можно меньше. Достаточно нанести его только в виде очень легкого тумана.
Последний вопрос, который мы должны рассмотреть — растворители цианоакрилата (смывка). Большинство из того, что можно встретить сегодня на рынке сделаны из нитрометана или ацетона. Чаще всего, растворители — это смесь обоих из этих химикатов. Эти смеси, исходя из практики применения, работают лучше других для удаления застывшего цианоакрилата с поверхности, и при использовании в малых количествах являются самыми надежными растворителями. Не смотря на неприятный запах, Нитро- не летуч, фактически не ядовит, и имеет температуру воспламенения 37°С. Он более доступен и его не опасно хранить в мастерской.
Имеется другой растворитель, который растворяет застывший цианоакрилан, который используют некоторые изготовители, это — Ацетонитрил (Acetonitrile). Ацетонитрил лучше известен как метил-цианид (methyl cyanide).
Подведем итоги теоретической части повествования о цианоакрилатных супер-клеях:
1. Цианоакрилатный клей хорошо склеивает при нормальной и повышенной влажности, а хранение при высокой влажности уменьшает гарантийный срок хранения клея
2. Для многократного использования одной баночки, цианоакрилатный клей необходимо хранить при температуре от +5 до +10°С. Оптимально хранение в холодильнике.
3. Цианоакрилатный клей хорошего качества можно распознать при склеивании сухой твердой древесины, типа ель. Приемлемое время склеивания свидетельствует о хорошем его качестве.
4. Производство цианоакрилатного клея является технологически сложным процессом и поэтому возможно получение партий клея с отклонением заданных параметров.
5. Не покупайте большую упаковку клея если её не используете за короткий срок.
Где может пригодится
Так как цианоакрилатные клеи относятся к классу универсальных, то и область их применения их достаточно широка. Отмечу лишь те, которыми пользуюсь сам. Если Вы, уважаемые читатели, готовы поделиться собственным опытом — то добро пожаловать в комментарии.
Крепление деталей из материалов, не растворяемых обычным модельным клеем. Материалы, которые не берутся модельным клеем, мы склеиваем используя универсальные или специализированные клеи на основе цианоакрилатов.
При сборке и установке деталей из металла. Как правило, небольшой капли циакрина достаточно для фиксации изогнутой травленой детали в нужном положении. Такого же небольшого количества клея так же хватает для установки детали по месту.
Фиксация натяжных нитей. При имитации тросовых антенн, расчалок, такелажа и прочего, при использовании нитей или проволок достаточно одной капли циакрина для фиксации их в нужном положении. Так же циакрины препятствуют распушению плетеных нитей и развязыванию узлов, хорошо фиксирует места соединений.
Имитация изоляторов на антеннах. Капля суперклея, помещенная на нить, имитирующую тросовую антенну, после высыхания сохраняет свою форму.
Шпаклевание небольших щелей. Часто во время сборки модели образуются неглубокие щели в местах двойной кривизны (например, пресловутый зализ — стык крыла и фюзеляжа), где равномерное нанесение шпаклевки затруднено. Тогда подобная щель просто проливается цианокрилатом и после отвердевания шлифуется до необходимого уровня. Бывает, после высыхания клей дает усадку, и пролитие приходится повторять еще раз.
Стык фюзеляжа, залитый цианоакриланом после черновой обработки
Шпаклевание широких щелей. Если щель широка для простого пролития, то можно заполнить её пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции.
Приспособления и инструменты
Производители снабжают тюбики с клеем носиками, через которые по их мнению и следует наносить клей на склеиваемые поверхности. Однако в модельных целях подобное использование как правило влечет за собой нанесение избыточного количества клея, что негативно сказывается как на внешнем виде деталей, так и на качестве клеевого соединения. Ниже я предлагаю мини хит-парад средств, которые я использовал и использую для нанесения цианоакрилатного клея на склеиваемые поверхности.
4. Булавка. В изобилии находится в упаковке с новой мужской сорочкой. Достаточно хорошо переносит клей к склеиваемой поверхности, хоть зачастую количество этого самого клея недостаточно.
3.Остро заточенная зубочистка. Пожалуй, на любой кухне или ресторане можно сформировать небольшой запас. Количество клея, которое может взять зубочистка, определяется остротой ее заточки. Явных недостатков нет. Отказался от использования из-за необходимости постоянной подточки и как следствие частой замены.
2.Игла от швейных машин. Продается в специализированных магазинах для шитья. Имеет широкое ушко для продевания нити, перекусив которое легко получить вилку, в которой прочно удерживается капля циакрина. Для удобства использования требует изготовления ручки или держателя.
1.Glue Tips от RB Production. Приспособление,изготовленное моделистом и для моделистов. Без проблем вставляется в цанговый зажим обычного модельного ножа, превращаясь в удобное средство нанесения цианоакрилатного клея. Не боится отжига, что позволяет быстро и эффективно удалять засохший циакрин с рабочей поверхности.
Glue Tips, установленный в цангу модельного ножа
Как экономно использовать
Для того, что бы продлить срок службы цианоакрилатного клея, можно воспользоваться несколькими простыми советами:
1.При работе с клеем избегать повышенной влажности и открытых активаторов. Как мы знаем, влажность инициирует процесс полимеризации, а даже незначительное количество активатора способно вывести из строя весь баллон клея. Поэтому время, при котором тюбик с клеем бывает открытым, должно быть минимально необходимым.
2.Для сохранения и экономного использования циакрина в стандартных двух-трех граммовых упаковках, можно использовать булавку для закрытия носика тюбика. Т.е. булавкой закрываем носик, и потом все это закрываем колпачком. При необходимости использования снимаем колпачок, достаем иглу и пользуемся.
Носик тюбика с торчащей в нем булавкой
3.Желательно хранить клей при постоянной влажности и температуре от +5 до +10 градусов Цельсия. Идеальным местом со стабильными условиями видится холодильник.
Недостатки
Главный недостаток любого цианоакрилатного клея — это наличие клеевого слоя между склеиваемыми поверхностями. Именно этот слой отвечая за прочность соединения, так же является слабым местом, поскольку при сдвиге или скручивании соединенных деталей непременно придет разрыв силовых связей и склеенные детали распадутся.
Меры предосторожности
Перед использованием цианоакрилатного клея необходимо внимательно прочитать меры предосторожности, указанные производителем на упаковке.
Вика же нам говорит следующее.
Попытка склеить материалы, содержащие целлюлозу (например, хлопок), может привести к интенсивной экзотермической реакции. Высвобождаемое тепло может стать причиной ожогов, если использовано большое количество цианоакрилата. Поэтому сертификат безопасности материала для цианоакрилата запрещает при работе с клеем носить хлопчатобумажную или шерстяную одежду, в особенности хлопчатобумажные перчатки.
Пары цианоакрилата, представляющие из себя мономеры, могут раздражать слизистые оболочки глаз, носа и горла. Но при достаточной концентрации они моментально полимеризуются под воздействием влаги и становятся инертными. Считается, что риск может быть незначительным, если работать в хорошо проветриваемом помещении. При регулярном взаимодействии с цианоакрилатом около 5 % людей испытывают симптомы, схожие с симптомами гриппа. Цианоакрилат также может раздражать кожный покров и вызывать аллергические кожные реакции. В редких случаях вдыхание паров может вызвать астму. Для разных цианоакрилатов токсичность может существенно отличаться.
Надеюсь, информация, изложенная в этой статье окажется полезной широкому кругу моделистов. На уникальность материала не претендую, это лишь попытка обобщить и структурировать накопленный мною опыт и знания. Для обсуждения и справедливой критики добро пожаловать в комментарии!
И снова рад приветствовать, друзья! Сегодня представляю вам фотообзор китайского травла на Bismarck, которое попробую применить для модели Tirpitz (оба на!) а точнее дополнить им замечательное травление от чехов. Набор был приобретен ради стволов в комплекте. Стволы — 3 калибров, всего 36 штук. После изучения паутины стало ясно два момента. Первый — обзоров с инструкцией на данный наборчик не видно. Второй — китайцы содрали у китайцев. А именно данное травло от неизвестного (одни иероглифы) производителя скопировано ( к сожалению не в количественном отношении) у известного и уважаемого Lion Roar. Итак, эксклюзивно для Imhomodels! Далее — фото. Добавлю только что стволы ровные, жёлтого металла, видимых следов обработки нет, все гладенько, травло достаточно толстое, что несомненно удобней в работе. Применимость оценю в процессе.
Привет всем! Надеюсь я не опоздал! Дмитрию aka Хозяин — персональный привет! И спасибо за возможность участвовать!) С приветствиями покончено, переходим к сути нашего сегодняшнего собрания — Дуэль! Итак как Вы уже знаете с чем заявился Дмитрий. Я же со своей стороны представляю германский линкор Tirpitz. О прототипе все желающие могут прочесть сами как говорится в «открытых источниках». Отмечу лишь, что, несмотря на репутацию «не воевавшего» линкора, Tirpitz оказал несомненное влияние на расстановку сил северного театра боевых действий на море и оттянул немало сил союзников — как ВМФ так и ВВС.
Итак модель. Пластик корейской фирмы Academy, использовавшей в свою очередь пресс-формы японской фирмы Tamiya. Желающим строить данный прототип я порекомендую все-таки модель аутентичной германской фирмы Revell). На его стороне молодость, проработка деталей, в минусах пожалуй только цена набора. В дополнение при постройке буду использовать деревянную палубу-самоклейку от MK-Design, травление от чехов Eduard и частично какое-то безымянное китайское травление с точеными стволами (вобщем-то ради стволов купленое). На полное соответствие прототипу не претендую, ковыряю в свое удовольствие. С вариантом окраски буду определяться в процессе, зависит от временного периода.
Что сделано на данный момент — вклеена пластиковая палуба в корпус, производится чрновая обработка литьевого шва корпуса, вклеены штаны валов, кронштейны дейдвудов, рули. На пробу наклеил чуток иллюминаторов. Минус эдика — отсутствие имитации козырьков. Есть мысли попробовать имитировать жалюзи водозаборной арматуры на подводной части корпуса. Срезал некоторые вещи с пластиковой палубы, которые будут даны травлением.
Во время выполнения партийного задания от моего руководящего органа (т.е. жены), в совершенно далеком от стендового моделизма местном магазине тканей, наткнулся я на так давно мною желаемый коврик для резки — он же Cutting Mat или Мат для резки!
Предоставлю эфирное пространство одному из наших не просто постоянных читателей, но и почти писателей.
«Приветствую всех! Сегодня хочу рассказать об одной вещи, которую мы много раз видели и вживую и на экране кино Как правило, американского кино. И это неудивительно, потому что говорим мы о шлеме. В простонародье — каске. Итак. М1. любят американцы эту букву). У них есть шлем М1, винтовка М1, пистолет-пулемет М1, танк М1… На самом деле, конечно дело тут Read more of this article »
Итак, дорогие друзья, приветствую всех неравнодушных! Разбавим монополизм Автора, Идейного вдохновителя, создателя этого блога, и просто замечательного Парня. Но не будем растекаться мыслью по древу. Смеркалось…
Накануне праздника вспомним как это было.
«…К началу высадки в Нормандии американские военные специалисты всё ещё полагали, что танки «Шерман», вооруженные 76мм орудием M1 являются вполне адекватными боевыми машинами и смогут противостоять новой немецкой технике — «Тиграм» и «Пантерам». Американцы cчитали, что даже если новые средние и тяжелые немецкие танки превосходят «Шерман» в вооружении и бронировании, то Германия, скованая тяжелейшими боями с наступающей Красной Армией не сможет бросить против союзников большого количества новой бронетехники. Как показал дальнейший ход событий — это были лишь иллюзии. Первые же столкновения с гитлеровцами показали, что танков у немецкой армии в Западной Европе намного больше, чем предполагали армейские советники и военные специалисты.
